Велосипедная цепь | Bicycle chain

Велосипедная цепь (англ. bicycle chain) — часть трансмиссии. Предназначена для передачи крутящего момента с ведущей звездочки велосипеда на ведомую.

Классификация

Все велосипедные цепи имеют одинаковый шаг: 2 звена = 25,4 мм (1 дюйм)

  • Для дорожных велосипедов (односкоростных или с планетарной втулкой)
  • Для многоскоростных (обозначаются по количеству ведомых звезд, различаются шириной)
    • 5-6
    • 7-8
    • 9-10
    • 11
Детали цепи
[image]
Разъемное звено цепи многоскоростного
велосипеда (замок)

Эксплуатация

Существует огромное количество взглядов на то, как следует ухаживать за цепью. Пожалуй, только один постулат присутствует во всех методиках — цепь постоянно должна быть смазана. В зависимости от условий и предпочтений можно успешно использовать любую техническую смазку, главное, чтобы она имела способность проникать внутрь роликов. С внешней поверхности цепи смазку рекомендуется удалять во избежание налипания дорожной грязи. Машинное масло удобно наносить с помощью медицинского шприца, отдельно капая на каждый ролик. Используется также сплошная поливка цепи из масленки, с последующим удалением излишков масла ветошью.

К наиболее популярным смазочным материалам относятся:

  • Автомобильные трансмиссионные масла
  • Бытовое машинное масло
  • TF-2 (аэрозоль с порошком политетрафторэтилена, в просторечии «тефлонка»)
  • WD40 (аэрозоль сложного состава, по некоторым сведениям — раствор парафинов)

Чистка

Успешно используются противоположные методики: от ежедневной чистки до полного от нее отказа, а также промежуточные варианты. Тщательная чистка цепи увеличивает её ресурс, однако требует существенного времени и дополнительных расходов.

В качестве жидкости для промывки используются: бензин, керосин, уайт-спирит, растворы бытовых моющих средств (обычно «Фейри»). Специальные составы используются редко, в виду их неоправданно высокой стоимости.

Для частого снятия цепи удобно использовать так называемый замо́к цепи.

Существуют специальные устройства (машинка для чистки цепи( см Инструменты), позволяющие промыть цепь в моющем растворе не снимая её с велосипеда.

Байкерам нечего терять, кроме своих цепей…

Рис.  Как соединять цепи HG

При регулировке длины цепи обязательно вставляйте усиленный соединительный валик стой стороны, где был вставлен разъединитель цепи {в том же направлении, как и при разъединении цепи).

[image]

Рис. Система соединение цепи Shimano QUICK-LINK.

[image]

 

 

Замена цепи

В процессе эксплуатации цепь удлиняется, что вызвано износом трущихся поверхностей внутри цепи. Изношенную цепь называют «растянутой», это создает ошибочное мнение относительно причин удлинения. Предельно допустимым удлинением считается 1 %, то есть когда общая длина цепи увеличилась на 12-13 миллиметров (1 звено), её пора заменить.

Чрезмерно растянутая цепь приводит к повышенному износу других элементов трасмиссии (ведущих и, особенно, ведомых звезд, роликов заднего переключателя) и плохому переключению передач, а потом и начинает проскакивать под нагрузкой. Также будет проскакивать новая цепь, установленная на изношенные звездочки (это касается, в основном, многоскоростных велосипедов — синглспиды имеют больший запас прочности и менее требовательны к износу цепи).

Существует несколько способов определять износ цепи:

  • Цепь меняется после того как нарушается сцепление, цепь начинает проскакивать. Самый простой способ, но, как правило, цепь к этому моменту очень сильно растянута, и требуется замена всех без исключения элементов трансмиссии.
  • Износ цепи определяется по показаниям измерителя цепи. Как только цепь растягивается до 1 %, она меняется на новую. У данного способа есть недостаток. Новая цепь какое-то время «прикатывается» к уже сколько-то изношенным звёздам.
  • Цепи меняются «по кругу». Приобретается N цепей (обычно N=3). После 300—500 км устанавливается вторая цепь. Ещё после 300—500 км — третья, ещё после 300—500 км опять первая, потом вторая и т. д. Поскольку износ в зависимости от условий эксплуатирования разный (зима, грязь сильно увеличивают износ) то ещё проще устанавливать после очередной ротации самую короткую из этих N цепей. Такая стратегия позволяет максимально снизить затраты. Элементы трансмиссии изнашиваются постепенно, и меняются только после того как растянуть все N цепей. Очень удобно пользоваться для быстрой замены замочками для цепи.

Можно измерять растяжение простой линейкой, растянув цепь вручную, в таком случае если мерять расстояние между 1-й и 25-й осью:

  • 304,8- Новая цепь.
  • 304,8-306,2 мм — Цепь в норме.
  • 306,2-307,0 мм — Цепь изношена, пора менять на новую во избежание износа звездочек.
  • 307,0 мм или больше — Цепь сильно изношена, кассета и система — тоже.

Смазка цепи.

Момент, когда цепь уже необходимо смазывать, можно определить на слух. Если цепь начала «стрекотать» или «свистеть» при вращении педалей под нагрузкой, значит, она нуждается в смазке, если идет мягко и тихо, смазка не нужна. В общем случае, цепь можно смазывать маслами для гидравлических механизмов. Но лучше воспользоваться специальными маслами для смазки цепей, так как специальные масла отталкивают грязь, в то время как моторные, обладая моющими присадками, собирают всю грязь, что является главным их минусом. Кроме жидких масел можно использовать двухкомпонентные смазки, которые после нанесения загустевают. Возможен вариант проварки цепи в пластичной, например графитовой, смазке, но сам процесс весьма трудоемок. Кроме того, при езде в зимнее время смазки густеют столь существенно, что для облегчения езды стоит пользоваться менее вязкими смазками. В обычных условиях, одной смазки жидким маслом достаточно раз в 50-150 км. Графитовая смазка держится заметно дольше. При езде в дождь, смазка вымывается из цепи гораздо быстрее.

Перед смазкой цепь необходимо очистить.

Традиционно цепь снимают с велосипеда и кладут в банку с каким-либо растворителем(уайт-спирит, бензин, керосин, скипидар или солярка). Налить надо немного, затем потрясти и слить жидкость. Повторять процедуру нужно до тех пор, когда сливаемая жидкость будет оставаться относительно прозрачной (полностью прозрачной она и после 50 раз не станет).

Современная модификация данного способа — засунуть цепь в пластиковую бутылку с набольшим количеством солярки или керосина и хорошенько потрясти. После чего повторить с фэри и чистой водой. И цепь чистая и руки не запачканы .

[image]
Разъемное звено

Сложности могут возникнуть с цепью от частых сниманий и одеваний, так как цепи на современных маунтинбайках рассчитаны на очень большие нагрузки во время переключения. Соответственно и разжимать каждый раз звенья мало того, что будет трудно, так еще и большая вероятность повреждения цепи в месте разжима. Можно повредить как пластину этого звена, так и ось. Для промывки цепи таким образом можно приобрести специальное разъемное звено .Оно очень удобно — позволяет снимать и ставить цепь без инструментов. Цепи Sram идут в комплекте с таким звеном и Shimano сейчас продает некоторые цепи уже с разъемным звеном. Чтобы кассета и звезды системы служили дольше следует менять цепь одним из описанных в статье способов

[image]
машинка для цепи +
растворитель +
щётка

Другой способ позволяет мыть цепь, не снимая с велосипеда. Для этого используют специальное приспособление для чистки — машинку для цепи. Представляет оно из себя пластмассовую коробочку, надевающуюся на нижнюю часть цепи. В ней установлены щеточки виде роликов, которые изгибают цепь, пропуская через растворитель, и вычищают цепь механически. А вам остается только крутить педали назад, пока цепь не засверкает как свежекупленная. Вместе с машинкой продается и специальная жидкость для промывки и для смазки. Потом их можно купить отдельно, а лучше только ту, что для промывки. Для лучшего эффекта можно еще налить потом туда фери с кипятком и домыть.

Если не считать, что потребуется купить эту машинку, — этот способ заметно экономичнее. Когда цепь снимается для промывки, используется намного больше растворителя. А вообще оба способа одинаково хороши. Выбирать вам. Но есть и мнение, что второй способ очищает только поверхность цепи. Лично мне больше нравится он, т.к. требует заметно меньше времени и менее грязен для рук, при весьма высокой эффективности.

Перед тем как приступить к смазке, дайте цепи подсохнуть. Не забывайте также периодически мыть велосипед целиком.

Смазка

Способов намазать цепь существует даже больше чем средств для этого. Но как бы вам не расхваливали какое-либо супер хорошее масло, — не используйте для смазки цепи масло. Есть, кстати, неплохой аналог супер маслам — масло для швейных машинок, причем стоит копейки. Почему же масло зло? Потому что помимо отличных смазывающих свойств обладает отличной липучестью. Чем и пользуется всяческая грязь.

Лучшая смазка для цепи — тефлоновая смазка. Она создает на поверхности цепи тонкую пленку, обеспечивающую отличное скольжение цепи, и при этом практически не собирает грязь. Продается во всех уважающих себя спортивных магазинах. Выбрать лучше упаковку в виде маленького пузырька с узким горлышком. Спрей лучше не брать — очень неэкономный. Хоть им и будет намного быстрее обработать цепь, но, по сути, туда, куда надо, попадет мало. А вот куда не надо, а именно на обода попадет много. И если у вас тормоза типа v-brake, то считайте у вас их не станет.

Смазывать нужно внутреннюю поверхность цепи. Наберитесь терпения и капните на каждый ролик отдельно. Делать это удобно, капая на нижнюю часть цепи. Прокапав весь доступный участок, покрутите педали назад и продолжайте смазывать в том же духе. Капать надо по чуть-чуть, чтоб только смочить ролик. Излишки протрите тряпкой. Все! Цепь теперь будет не только беззвучно крутиться, но и значительно улучшится переключение скоростей.

 

 

Добавить комментарий